Хризантемы – посадка и уход в открытом грунте, формирование красивого куста. Хризантема в горшке – уход в домашних условиях

Успех выращивания хризантемы во многом зависит от умения сформировать куст, выбрать лучшие бутоны и вовремя удалить пасынки. Это особенно важно для крупноцветковых сортов. Формирование куста хризантемы у разных видов осуществляется по-разному.

Как сформировать куст хризантемы

Основной способ формирования хризантем – это прищипка, которая проводится в течение июня. Верхняя часть побегов удаляется во время активного роста растения до того, как появятся бутоны. Прищипка способствует получению куста красивой формы и обильному цветению.

С корейскими хризантемами проще всего, так как они не требуют специальной формировки. В конце мая рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 40 см друг от друга. При этом важно хорошенько уплотнить почву вокруг растений, иначе побеги вытянутся, а цветение будет слабым. Когда побег будет иметь 6-8 листов, его нужно прищипнуть.

Способы формирования куста гибридных крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем отличаются. При формировании мелкоцветковых сортов главной целью является получение хорошо развитой кроны с большим количеством соцветий и побегов. Для этого верхушки побегов прищипывают над 4-5 листочком. Оставшиеся почки дают 2-4 побега, которые затем тоже прищипывают над 7 листом. В результате получается симпатичный кустик с великолепной кроной, имеющей до 40 соцветий.

Весьма оригинально смотрится штамбовая форма растения. Для этого выращивают главный побег до нужной высоты, верхушку прищипывают и удаляют боковые побеги, оставляя лишь 2-4 побега сверху, которые прищипывают 2-3 раза до получения хорошей кроны.
Крупноцветковые сорта прищипывают на высоте около 10-15 см, удаляют верхушечный бутон, потому что центральный побег обычно дает мелкое, плохо сформированное соцветие. Из полученных побегов оставляют 1-3, удаляя у них все боковые бутоны и побеги, кроме верхушечного. Интервал между последней прищипкой и цветением равен 30 дням.

Помимо прищипки, крупноцветковые сорта нуждаются в удалении пасынков – побегов, развивающихся из пазух листьев. Одновременно выщипывают побеги и боковые бутоны, делая это ежедневно с середины июля, а в августе-сентябре – раз в три дня. Пасынки удаляют тогда, когда они легко выщипываются пальцами

Еще один прием формирования куста хризантем, используемый обычно для крупноцветковых сортов – это пинцировка бутонов. Необходимо выбрать лучшее соцветие, но для этого нужно знать особенности их развития. Первый весенний бутон появляется в мае или начале июня. Его развитие подавляет следующий за ним побег 2-го порядка, который дает первый кроновый бутон. Правда он может тоже не развиться из-за побега 3-го порядка, на котором также появляется бутон (второй кроновый), а затем третий кроновый. Наблюдения показали, что лучшие цветы образуются из первого, либо второго кронового бутона. Именно поэтому оставляют только один из них, а второй удаляют. Также удаляют первый весенний и третий кроновый бутон.

Пинцировку можно проводить также на среднецветковых и мелкоцветковых сортах. Лучшие соцветия у них получаются из вторых кроновых бутонов после двойной прищипки.

Клабукова Татьяна для sait-pro-dachu.ru
ист:url]http://sait-pro-dachu.ru/formirovanie-kusta-xrizantemy/

У многих хризантем почти сразу после посадки начинают появляться бутоны. Их обрывают, чтобы дать возможность маленькому и хрупкому кустику набрать силы до осени.

Основным приемом формирования куста является прищипка, которую необходимо проводить в течение всего июня.

Формирование куста будет способствовать более обильному цветению.

Корейские хризантемы - самые простые, им не требуется специальной формировки. При высадке растений в грунт почву надо хорошо уплотнить, в противном случае будет сильный рост побегов и слабое цветение. В первые дни после посадки необходим обильный полив. Обязательно нужно прищипнуть побег, когда он будет иметь 6-8 листов.

Способы формирования гибридных мелкоцветных и крупноцветных хризантем отличаются.

Цель формирования мелкоцветных хризантем - получить хорошо развитую крону с большим количеством побегов и соцветий. Для этого у молодых растений прищипывают верхушку побега над 4-5-м листом. Из оставшихся почек появляется 2-4 побега, которые также прищипывают над 7-8-м листом. В результате получается растение с красивой кроной, оно дает по 20-40 соцветий и больше.

Можно получить и штамбовую форму растения. Для этого главный побег выращивают до необходимой высоты, прищипывают верхушку и удаляют все боковые побеги, оставляя сверху лишь 2-4, прищипку которых повторяют 2-3 раза до получения хорошо развитой кроны.

Крупноцветковые хризантемы прищипывают на высоте 10- 15 см, удаляя верхушечный бутон, так как центральный побег дает, как правило, плохо сформированное и мелкое соцветие. Из образовавшихся побегов оставляют 1-3, у которых удаляют все боковые побеги и бутоны, кроме верхушечного.

При формировании кустов следует учесть, что интервал между последней прищипкой и началом цветения равен примерно 30 дням.

Кроме прищипки, у круп­ноцветковых хризантем уда­ляют побеги, развивающие­ся из пазух листьев, то есть пасынкуют. Одновременно с побегами выщипывают и боковые бутоны. Делают это начиная с середины июля ежедневно, а в августе и сен­тябре раз в 3 дня. Удалять пасынки следует тогда, ког­да их можно легко выщип­нуть пальцами, не задевая стебель и листья.

Пинцировка бутонов - то­же прием, применяемый обычно к крупноцветковым хризантемам. Состоит он в выборе лучшего соцветия. Но чтобы решить, на какой из бутонов делать ставку, нужно знать, как идет их развитие.

Первый бутон, нулевой или весенний, появляется в мае - начале июня. Но его развитие подавляется сле­дующим за ним побегом 2-го порядка, на котором развивается бутон, называ­емый первым кроновым. Однако и он может не раз­виваться из-за роста побега 3-го порядка, на конце кото­рого тоже развивается бу­тон - уже второй кроновый, а потом появляется и третий кроновый.

Наблюдениями многих лет установлено, что цветы лучшего качества образуются из первого или второго кро­нового бутона. Поэтому один из них оставляют, а другой удаляют. Так же избавляют­ся от весеннего и третьего кронового бутонов.

У средне- и мелкоцвет­ковых сортов тоже можно проводить пинцировку бу­тонов. На этих хризантемах лучшие соцветия образуют вторые кроновые бутоны после двукратной прищип­ки. Размер цветков можно еще увеличить, если на кусте оставить 3-5 цвето­носных побегов и по одно­му соцветию на каждом.

Многие сорта хризантем имеют высоту более 1 метра. Такие кусты после ветренной погоды могут разваливаться и иметь неряшливый вид, и поэтому нуждаются в дополнительной поддержке. Можно использовать деревянные, металлические пруты для отдельных побегов, а также круговые опоры целиком для куста.

Купленные с осени кусты хранят в холодных теплицах, траншеях или подвалах . Как и многие другие растения, цветы должны пройти период покоя, чтобы накопить силы к новому сезону. Если кусты хранятся в излишне теплом помещении или если зима выдалась очень теплой, хризантемы дадут побеги, но могут не зацвести.

Высадка и прищипка побегов

Когда новые побеги достигнут 8-10 см в высоту, кусты нужно выкопать, разделить и высадить по схеме 50х50 или 60х60 см . В зависимости от биологии сорта делают разное количество прищипок и в разное время. Это влияет на высоту и количество боковых побегов.

Первую прищипку проводят над 5-м и 7-м листом через 7-10 дней после высадки хризантем в грунт; вторую — через 20 дней после первой прищипки и третью — не позже чем за 2-2,5 месяца до цветения. Хризантемы любят богатые почвы, особенно суглинистые и супесчаные, и очень плохо растут на песчаных и торфяных грунтах.

Особенности разных сортов

Конечно, важны сорт растения и те условия, в которых кусты росли в предыдущем сезоне. Чем плодороднее была земля , а уход качественнее, тем больше шансов, что хризантемы будут обильно цвести. Стоит обратить внимание на корни : растения со стержневой системой дают меньше цветоносов, чем с мочковатой. Некоторые сорта, например польской или голландской селекции , прищипывать не нужно, так как в них генетически заложены такие характеристики, как низкорослость и компактность куста.

Используем агрохимикаты

Многие цветоводы используют реагенты для замедления роста хризантем. На следующий год после завершения действия препарата эти сорта восстанавливают свои свойства. Поэтому учитывайте, какой сорт вы покупаете. Также цветы необходимо правильно подкармливать: азотные удобрения вносят через 2-3 недели после высадки из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. А через 2-3 недели их подкармливают комплексными удобрениями . Плюс кусты хризантем желательно окучивать, тогда нарастает хорошая корневая система и на следующий год растение дает достаточное количество побегов.

Укоренившиеся черенки осторожно вынимают, чтобы не повредить нежные, хрупкие корни. Затем следует их посадить в ящики, на стеллажи, в парники или горшки (диаметром 9 см). Помещение, где высаживают укоренившиеся черенки, должно быть светлым, хорошо проветриваемым, с температурой 14 - 16 С. Когда температура при сильном солнечном нагреве повышается, с помощью вентиляции ее можно довести до нормальной.
Черенки сажают неглубоко, чтобы основа стебля - место образования корней - находились не ниже 1 см от поверхности земли. Через несколько дней земля осядет и место образования корней окажется практически на уровне земли. Расстояние между черенками в феврале - марте 10 x 10, а в апреле - июне 8 x 8 и 6 x 6.

Систематически должны проводиться полив и рыхление верхнего слоя земли. По мере оплетка корнями земляного кома, молодые растения пересаживают с горшков диаметром 9 см в горшки диаметром 11 см. Там, где укоренившиеся черенки находятся на стеллажах, в парниках или ящиках, периодически проводится прореживание с таким расчетом, чтобы листья соседних растений не прислонялись.

За 25 - 30 дней до высадки в грунт все растения переносят в парники, наполненные торфом, землей или перегноем. Горшки вкапывают на уровне земли на расстоянии 5 - 6 см. Днем рамы открывают сначала на несколько часов, а потом на весь день. За 10 - 15 дней до высадки в открытый грунт рамы снимают.

Прищипка и обрезка является приемами, при которых удаляется верхняя часть побега укорененного черенка. Это проводится для задержки роста, лучшего развития корней, образование боковых побегов и удаления весенних бутонов. Разница между прищипкой и обрезкой заключается в размере верхушки, которую отрезают.

Прищипка применяется в том случае, когда верхушка не используется. При обрезке, верхушку укореняют. Черенки с верхушек могут быть короче обычных, но не менее 4 - 5 см.

Мелкоцветные сорта хризантем только прищипывают. У крупноцветковых, если нужны новые черенки, проводится обрезка, если черенки не нужны, - то прищипка. Верхушку стебля удаляют с помощью острого ножа, или руками (ногтями большого и указательного пальцев). Это делается через 10 - 15 дней после посадки укоренившихся черенков в горшки диаметром 9 см, стеллажи и парники, когда молодые растения тронутся в рост. Стебель в настоящее время имеет длину 12 - 15 см и имеет шесть - восемь листьев, после прищипки или обрезки на стебле остается не менее трех - четырех листьев.

Молодые растения, полученные от верхушек укоренившихся черенков, не бывают высокими, цветут на 8 - 12 дней позже обычных и имеют крупные соцветия. Аналогично ведут себя растения, полученные от боковых побегов при второй и третьей обрезке маточных растений.

После первой прищипки или обрезки растения поливают слабым раствором органических или минеральных азотсодержащих удобрений. Из пазух оставленных листьев через 10 - 15 дней вырастают три -четыре боковые побеги. У крупноцветковых сортов оставляют один боковой побег (лучше второй сверху), остальные срезают, и в случае необходимости, используют на черенки. Во всех крупноцветковых и мелкоцветковых сортов боковые побеги не удаляют.

Количество прищипок зависит от срока размножения и сорта. У крупноцветковых сортов, размноженных в марте, проводят обрезку в апреле, или в начале мая, прищипку - в конце мая, а укоренившиеся в апреле - прищипывают в мае. Некоторые сорта, размноженные поздно, прищипывают только после появления весенних бутонов, удаляя их. Объясняется это тем, что такие молодые растения с появлением весенних бутонов, заканчивают рост в то время, как сами они еще не достаточно выросли; если прищипку сделать до появления весенних бутонов, то такие растения ослабевают (задерживается рост и появление новых листьев).

У некоторых сортов первую прищипку проводят в апреле, или в начале мая. У сортов, предназначенных на срезку, ограничиваются одной прищипкой, при этом образуется три -четыре стебля. Для получения пяти - восьми побегов проводится повторная прищипка: каждый боковой побег, достигший 10 - 12 см, подлежит прищипке. Чтобы получить на растении одновременное цветение, прищипку всех боковых побегов лучше проводить в одно время. Если на растении некоторые боковые побеги не достигших нужной длины, прищипку можно отсрочить на 8 - 10, но не более 12 дней. Иногда, для получения низких кустистых растений (особенно в мелкоцветковых сортов) делают третью прищипку. Такие сорта размножают во второй половине февраля, или начале марта.

Последняя прищипка крупноцветковых хризантем заканчивается в начале июня для раннецветущих, в середине июня - для средне - цветущих, в начале июля - для позднецветущих сортов. Мелкоцветные сорта повторно прищипывают в конце мая, в середине, или конце июня, в зависимости от сорта. Если их размножают в апреле, то прищипывают один раз - в мае, или в начале июня.

Между датой последней прищипки и началом бутонизации должен быть период роста в течение 30 - 40, но не менее 25 дней, в зависимости от сорта.

Прищипка или обрезка являются отдельным и сложным приемом, нарушает обычный ритм развития молодого растения. Поэтому они не должны совпадать с каким-либо другим приемом, от которого происходит задержка в росте, например, пересадка, или перевалка.