Как быстро научиться в домашних условиях штукатурить стены в новостройке или старом доме: варианты грубой и качественной штукатурки своими руками. Как штукатурить стены: полное руководство по работе Как правильно штукатурить стены своими руками

На сегодняшний день при заселении в новую квартиру не так часто можно увидеть уже полностью . Обычно они остаются голыми, и возникает вопрос чем и как штукатурить стены? Столкнувшись лицом к лицу с подобным вопросом множество владельцев квартир и домов недоумевают. Все кажется довольно простым, а в конечном итоге выходит немного не так как хотелось бы. Для правильного выполнения таких работ необходимо обязательно знать, как и чем штукатурить поверхности стен.

Чем лучше штукатурить стены?

Итак, первый вопрос на который следует отметить – какой штукатуркой лучше штукатурить стены. Как ее правильно выбрать и не прогадать.

Наилучшим вариантом будет выбор одной из следующих смесей:

• Известковый раствор
• Цементно-известковый
• Известково-гипсовый
• Известково-глиняный
• И последний, комбинированный, который включает все вышеуказанные компоненты.

В случае нанесения штукатурки на деревянные поверхности лучшим вариантом станет использование раствора с добавлением гипса, поскольку он быстро сохнет и не дает дереву впитать в себя влагу. В остальных же случаях, наиболее часто используется цементно-глиняный раствор. В случае же надобности реставрации старого покрытия или заделки повреждений и выпуклостей рекомендуется использовать чистый цементный раствор.

Рассмотрим состав каждого из вида растворов, для более полного понимания и досконального представления о каждом из них:

• Первым по счету идет известковый раствор. Среди его компонентов можно обнаружить 1 часть известкового теста, а также от одной до пяти частей песка. Доля писка определяется исходя из сорта извести, добавляется постепенно до тех пор, пока весь раствор не станет однородным. При этом отметим, что он должен по своему виду напоминать тесто, при этом лишь слегка прилипать к мастерку.
• Следующим следует рассмотреть известково-глиняный. Такой раствор содержит в себе часть глины, дополненную третью извести, после чего постепенно добавляется от 3 до 6 долей песка.
• Далее довольно своеобразный раствор, в составе которого одна доля цемента и от 1 до 3 извести. Изначально цемент смешивается с песком в соотношении 1 к 6-8, по сле чего в данную смесь добавляется известковое молоко и тщательно перемешивается. При необходимости добавляется вода. Такой раствор получил название цементно-известковый.
• Также можно встретить и известково-гипсовый, который состоит из гипса и известкового теста в соотношении один к четырем. Приготовление такого раствора довольно просто. Гипс перемешивается с водой до полной однородности, после чего добавляется известь.
• И последним, наиболее популярным становится цементный раствор, имеющий в своем составе песок и цемент в соотношении от двух до пяти к одному.

Следует отметить, что от правильного выбора раствора зависит и подбор технологии, а также и конечный результат.

Как правильно штукатурить стены

Теперь рассмотрим непосредственно правила и техники нанесения штукатурки на стены. Для начала необходимо обзавестись инструментом, который непременно станет довольно полезным при проведении работ. Среди такого можно обнаружить следующее:

• Первое это стальная щетка, которая необходима для очистки поверхности от мусора, т.е. непосредственно для проведения подготовительных работ.
• Далее понадобиться Бучарда, с помощью которой будут выполнятся насечки на поверхности, что нужно для повышения уровня сцепления.
• Непосредственно для нанесения используется скребок.
• Также, для нанесения раствора и его хранения понадобится сокол.
• Следующим станет штукатурная лопатка, с помощью которой будет замешиваться и мешать в дальнейшем раствор.
• Для выравнивания поверхности хорошо подойдет полутерок.
• Также необходимо проводить и затирку, что делается с использованием терки.
• Для выравнивания, а точнее его контроля следует использовать правило.
• Для контроля работы в горизонтальной плоскости хорошо подойдет отвес или водяной уровень.
• И последним, но самым важным компонентом становится сама штукатурная смесь.

Правила нанесения штукатурки

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу проведения работ по оштукатуриванию стен. В общей сложности сюда входит два этапа:

• Подготовка поверхности
• Непосредственное нанесение раствора.

Итак, давайте все-таки рассмотрим каждый из данных этапов более подробней.

Подготовка поверхности

Говоря о подготовке поверхности под нанесение штукатурки, в основной части подразумевается повышение уровня адгезии до максимально возможного. Сам процесс проходит следующим образом:

Первоначально проводится очистка поверхности от старого покрытия, а также лишнего мусора грязи и пыли.

По завершению чистки проводится смачивание поверхности. Довольно удобным помощником при этом станет садовой опрыскиватель или же обычный веник.

• В случае с кирпичными стенами выполняется углубление швов на один сантиметр, что обуславливает более качественное сцепление с поверхностью.
• При оштукатуривание бетонных или других стен гладкого типа с помощью молотка или выполнятся засечки, обычно они выравниваются под примерные габариты в 15 сантиметров длиной и три глубиной. Следует отметить, что на квадратный метр поверхности должно приходится около двухсот насечек. После нанесения же стена очищается и смачивается.
• И последним вариантом становится обустройство на деревянной стене. В таком случае необходимо проводить надкол досок, а также набивка дранки. Дополнительно можно использовать резанную фанеру шириной в 1,5 сантиметра и толщиной 0,4 см. В конечном итоге должна получится хорошая обрешетка.

Техника нанесения

Первоочередным следует отметить то, что насчитывается три слоя штукатурки, каждый из которых имеет свои особенности, рассмотрим же немного поближе каждый из таких слоев:

• Первым слоем становится обрызг. Предусматривается данный слой только при оштукатуривании деревянных поверхностей, в остальных же случаях его обустройство не требуется.
• Следующий слой получил название грунт. Проводится его нанесение в любом случае независимо от поверхности. Сам по себе он выравнивает неровности, при этом его толщина составляет 2 сантиметра.
• Накрывка – третий и последний слой, предусматривается он толщиной в 2-5 миллиметров и становится завершением, скрывая все погрешности, которые оставил грунт.

Рассмотрим процесс нанесения штукатурки на стену:

• Для начала берем сокол и набираем на него порцию раствора.
• После чего, с помощью штукатурной лопатки или мастерка накидываем раствор на поверхность. Еще одним вариантом станет намазывание, но такой способ менее эффективен.
• Далее начинаем разравнивать слой при помощи полутерка. Выполняется это в горизонтальном и вертикальном направлениях, в индивидуальных случаях может понадобиться диагональная доработка. Выравнивание необходимо проводить относительно каждого отдельно взятого слоя. Поскольку чем лучше будет выровнен предыдущий слой, тем качественней станет последующий.
• И последней стадией нанесения становится затирка. Для ее проведения используется терка. Начинается процесс выполнятся круговыми движениями против часовой стрелки, таким образом будут затерты все неровности. Далее, для удаления круговых следов проводится затирка вразгон.

Итак, рассмотрели основную технику оштукатуривания, которая применяется при наличии незначительных неровностей на поверхности. Но также необходимо рассматривать и варианты сильно неровных стен, а в таком случае придется проводит штукатурку по маякам. А также не следует забывать и об откосах, что и будет рассмотрено далее.

Оштукатуривание по маякам

При наличии на поверхности значительных неровностей или другого рода дефектов обычное оштукатуривание не подойдет. Необходимо рассматривать варианты более эффективные, хорошим решением станет наложение большого слоя, что создает вопрос как штукатурить по маякам?

Для начала разберемся с установкой маяков, точней с ее видом. При оштукатуривании стен, выполненных из материала, в который без труда можно вбить гвозди, в качестве маяков можно использовать деревянные или металлические планки. В других случаях для закрепления используется гипс или алебастр.

• Первым становится разметка. Проводится отвешивание поверхности по бокам, на расстоянии 20-25 сантиметров от угла. По результатам вбиваются гвозди.
• Далее по отвесу набрасывается немного раствора, который будет служить креплением для маяков. Отметим, что набрасывать его необходимо небольшими кучками.
• Следующим шагом обустраиваем маяки. Прикладываем изделие к раствору и выравниваем по отвесу таким образом, чтобы край маяка находился на расстоянии 1,5-2 сантиметра от стены.
• Итак, таким же образом устанавливаем маяк на противоположной стороне стены, также в зависимости от ее длины с шагом в один метр предусматриваются дополнительные маяки между ними.
• После чего замазываем края каждого маяка бетонным раствором, что будет служить окончательным их закреплением.
• Далее наносим слой штукатурки, как уже было указано или набрасывая, или намазывая. При этом слой должен быть на несколько миллиметров больше, чем расстояние до края маячков.
• После чего начинаем выравнивать штукатурку с помощью правила. Для этого прикладываем его к маячкам и ведем снизу вверх, таким образом также снимается лишний слой.
• В местах где это может быть необходимо добавляем раствора, и также выравниваем. После чего оставляем стены до полного высыхания, обычно оно занимает до 10-12 дней.

Таким образом мы разобрались как правильно штукатурить, а видео поможет вам наглядно ознакомиться с технологией штукатурки по маякам.

Как штукатурить откосы

Переходим к последнему, и наиболее трудозатратному этапу – . Всего следует отметить два фактора, которые нам сейчас интересны:

• Первым становиться внешний угол или усенок.
• И второй – внутренний угол, или же лузг.

Довольно хорошим помощником в этом нелегком деле станут своеобразные маяки. Таким образом для заделки мест сопряжения стен и потолка понадобится правило. После его установки пространство между ним и поверхностью заделывается раствором.

После высыхания, как и в случае с обычной оштукатуренной поверхностью, проводится затирка полутерком. Это помогает удалить все неровности и погрешности поверхности.

В случае оштукатуривания вертикального лузга, также используется правило. Подставляем его возле пока по маяку, заполняем пространство раствором, после чего свой инструмент убираем. В конечном итоге должна получатся идеально ровная поверхность. Таким же образом проводится и оштукатуривание в верхней части угла. После чего также проводится затирка.

При отделке внешнего угла хорошим помощником станет обустроенная на соседней стене деревянная планка, которая поможет более качественно разравнивать наложенный раствор.

Таким образом мы разобрали все особенности проведения оштукатуривания и ответили на вопрос чем, а главное как правильно штукатурить стены. Для более наглядного пособия предлагаем Вашему вниманию небольшой видеоурок:

Все вышеописанные смеси относятся к ряду тонкослойных штукатурок. Несмотря на все их чудесные качества, люди чаще пользуются цементными и гипсовыми штукатурками. Их можно купить уже готовыми или замесить своими руками в домашних условиях.

Цементно-песчаный раствор является наиболее доступным по цене. Но самое главное достоинство цементной смеси - это высокая прочность. Данная штукатурка используется для выравнивания любых поверхностей, даже с большими дефектами. К минусу цементного раствора относится слабая пластичность.

В этом случае, в готовую штукатурку замешивают пластификатор. А раствор необходимо применять на протяжении 40-60 минут после его приготовления.

Известковая штукатурка имеет несколько подвидов. Все они наделены не плохой пластичностью, однако серьезно уступают цементным смесям по крепости.

Гипсовая штукатурка имеет много преимуществ, благодаря которым с ней легко работать. Материал, основой которого является гипс, очень пластичен, поэтому им удобно обрабатывать поверхность. Раствор имеет способность быстро застывать, поэтому его необходимо готовить маленькими замесами и сразу использовать. С помощью этой смеси можно создать идеально гладкую стену.

Инструменты для работы

• Емкость для замешивания смеси;
• Профиль для установки маяков;
• Кельма;
• Железная лопаточка;
• Терка и полутерка;
• Шпатель;
• Правила;
• Отвес и уровень;

После того, как мы приготовили все необходимые инструменты, можно начинать работу. Перед тем как штукатурить стену, необходимо провести подготовительные работы в помещении. Чтобы не нанести никаких повреждений мебели и предметам, находящимся в комнате, нужно проделать некоторые операции. Мелкие вещи вынести, а предметы мебели установить в середине комнаты и накрыть их тканью или пленкой.

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо очистить стены от старого покрытия. Если это обои, то их нужно намочить водой, а затем снять. Особенно трудные части снимаются с помощью острых инструментов. Краска или старая штукатурка также должны быть удалены. В противном случае, свежий слой раствора может либо не сцепиться с такой поверхностью, либо со временем отойдет от стены.

Чтобы проверить старый слой на прочность, его простукивают каким-либо тяжелым предметом. Если раздается звонкий звук, то эту часть стены нужно зачистить. При глухом звуке, участок поверхности можно оставить, так как здесь штукатурка держится плотно.

Все трещинки необходимо расшить ножом или топориком, а большие сколы обрабатывают с помощью болгарки. После этого все щели и зазоры в стене заполняются штукатурной смесью, а в некоторых случаях еще и заклеиваются специальной сеткой.

Стоит заметить, что штукатурка различных поверхностей должна обладать индивидуальными особенностями. Например, для покрытия цементной штукатуркой стен, созданных из камня, кирпича или бетона, вначале нужно сделать отбивку. Делается она с помощью топора или зубила. Причем глубина выемок должна составлять около 1 см. Это дает возможность раствору надежно сцепиться с поверхностью.

Правильная штукатурка стен из дерева, также имеет свои особенности. Перед тем, как начать наносить штукатурную смесь на деревянную поверхность, на нее накладывают дранку по форме сетки. Некоторые строители используют для этой цели специальную сетку из металла.

Грунтовка

После проведения вышеописанных работ, площадь нужно тщательно очистить от всевозможной грязи. Специалисты рекомендуют перед оштукатуриванием провести грунтовку поверхности. Этот важный этап подготовки некоторые мастера иногда пропускают, пользуясь просто водой.

Однако грунтовка способна впитываться глубоко в материал, на который будет наноситься смесь. При этом, она значительно увеличивает способность сцепления раствора с поверхностью, а также защищает ее от проникновения влаги. Сегодня на рынке можно найти грунтовку для любого вида материала. Для деревянных поверхностей имеется антисептическая пропитка.

Установка маяков

После грунтовки некоторые поверхности, которые не имеют сильных изъянов, можно начинать оштукатуривать. Однако, есть стены с явными отклонениями. В этом случае, нужно установить маяки. Специалисты советуют не пренебрегать этим процессом. В противном случае, могут возникнуть некоторые проблемы.

Маяк - это приспособление, благодаря которому возможно создать ровную поверхность. Существует несколько видов маяков: деревянные рейки, металлический профиль, использование самого раствора и т.п. Новичкам не советуют использовать деревянные рейки. Несмотря на небольшую стоимость реек, работа с ними требует опыта. В противном случае, они не дадут хорошего качества.

Металлический маяк используется только один раз. После его извлечения из стены, он становится не пригодным к дальнейшему применению. Тем не менее, работа выполняется быстро и качественно с помощью данного профиля.

Профессионалы рекомендуют частникам, которые делают ремонт самостоятельно, обязательно использовать маяки. Особенно такой метод оштукатуривания подходит для обработки небольших площадей. В этом случае качество работы будет вам обеспечено.

Процесс оштукатуривания

Штукатурка на поверхность наносится не менее 3-х слоев последовательно.

1 слой - обрызг

2 слой - грунт.

3 слой - накрывка.

Если вы будете использовать готовую смесь, обязательно вначале познакомьтесь с инструкцией о том, как правильно класть штукатурку. Первый слой раствора наносим на стену с помощью кельмы. Старайтесь, чтобы движение руки было резким, тогда смесь удачно будет прилипать к поверхности и не разлетаться по сторонам.

Второй слой (грунт) накладываем на стену, используя широкий шпатель. Этот слой проводят 1-3 раза, в зависимости от нужной толщины. Так, поверхность из пористого материала обязательно нужно загрунтовать два раза. Равняется штукатурка по маякам с помощью правила. Грунту не даем высохнуть окончательно, и сразу наносим третий слой - накрывку.

Теперь можно убрать маяки и приступать к финишной обработке стен - затирке. Эта часть работы выполняется теркой (губчатой или войлочной). Обратите внимание на то, что гипсовую штукатурку необходимо заглаживать не позже 3-х часов после того, как она была наложена.

К покраске поверхности приступают через 14 дней в случае гипсовой штукатурки. А вот цементно-известковую штукатурку можно красить лишь через один месяц.

Или квартиры подразумевает выравнивание черновых и/или чистовых поверхностей, а штукатурка стен своими руками как раз относится к таким работам. Все новички или просто те, кто хочет расширить свои знания и повысить квалификацию, могут получить в этой статье подробную полную инструкцию по технологии и технике выполнения таких работ. Кроме того, всё описанное и показанное ниже находится в полном соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Так что здесь вы найдёте стандарты, предусмотренные государством плюс личный опыт специалистов высокой квалификации в этой области.

Есть ли разница между штукатуркой и шпаклёвкой

Многие считают, что штукатурка и шпаклёвка, это один и тот же рабочий процесс, выполненный разными составами, но это общая и к тому же далеко не точная информация. Основное сходство этих понятий заключается в выравнивании поверхности, но рабочие технологии и техника нанесения на поверхность слишком отличаются, чтобы их можно было отождествлять.

Что такое штукатурка

Выравнивание цементно-песочной штукатурки по маякам

У большинства строителей штукатурка стен ассоциируется с цементно-песочным раствором, хотя это также может быть РОТБАНД или декоративные смеси. Тем не менее, в 99% случаев это и есть цемент с песком и применяют их для создания ровной черновой поверхности. Главные особенности такой отделки заключаются в очень высокой механической прочности схватившегося и высохшего покрытия, а также в толщине слоя – этот параметр может доходить до 15 см, но наносят его, конечно, в два-три захода.

Примечательно, что схватившийся цементный раствор, в отличие от гипсовых и полимерных шпаклёвочных смесей, может служить черновой основой для любой лицевой отделки – шпаклёвки, покраски, и керамической плитки (на шпаклёвку кафель укладывать нельзя). Также цементный камень способен выдерживать большие механические нагрузки, например, на оштукатуренную стену без всяких опасений можно повесить электрический бойлер на 100 литров или навесные шкафы на кухне.

Примечание. РОТБАНД и декоративные смеси отличаются – первый вариант наносят только для покраски стен или наклеивания обоев, а второй исключительно под покраску. Но это отдельная тема и в этой статье она рассматриваться не будет.

Что такое шпаклёвка

Выравнивание гипсовой шпаклёвки по маякам

Шпаклёвочные смеси могут быть минеральными или полимерными, порошковыми и пастообразными (готовыми к употреблению), стартовыми и финишными. Так же как и маячная штукатурка, стартовая шпаклёвка по маякам, как на фотографии вверху, предназначена для выравнивания поверхности, только здесь толщина слоя не должна превышать 20 мм, хотя на небольших участках допускаются перепады до 40 мм. Финишный слой наносят либо на стартовый, либо на цементно-песочную штукатурку толщиной от 1 мм до 2 мм. Обои, как правило, наклеивают на стартовое покрытие, а финишное используют под

Этапы выравнивания стен цементно-песочной штукатуркой

Если вы новичок в строительно-ремонтных работах, то для вас очень важно не просто обратить внимание, а пошагово и тщательно изучить все этапы штукатурных работ и запомнить их последовательность. Упустив что-либо из сказанного, можно утратить не только эстетику, но и качество механической прочности, так что не следует пренебрегать даже теми нюансами, которые могут показаться незначительными.

Выбор расходных стройматериалов и инструментов

Бетоноконтакт марки Ceresit СТ-19

Стройматериалы подбирают в соответствии с черновой основой, а это могут быть газовые, вспененные, керамзитовые и шлаковые блоки (лёгкие бетоны), бетонные панели, рядовой или силикатный кирпич либо ракушечник (известняк). Также штукатурят и деревянные стены, но это отдельная тема и здесь она рассматриваться не будет. Вот перечень всех материалов, которые могут понадобится:

• цемент (лучше портландцемент) марок М400 или М500;
• песок просеянный без примесей глины, желательно крупный;
• грунтовка для минеральных поверхностей;
• бетоноконтакт для ЖБ панелей и силикатных кладок;
• маячные профили оцинкованные с перфорацией;
• вода в достаточном количестве.

Примечание. В перечне материалов не случайно указан крупный песок. Дело в том, что раствор, сделанный с мелким наполнителем очень быстро садится и работать с ним крайне неудобно. К тому же, чем крупнее фракция песка, тем прочнее получится цементный камень.

Некоторые инструменты штукатура: а) мастерок, б) сокол, в) ковш, г)шлифовка, д) тёрка, е) полутёр

Перечень всех необходимых инструментов для штукатурки стен:

• мастерок;
• ковш;
• тёрка;
• полутёр;
• макловица;
• малярный валик;
• правило;
• перфоратор (можно молоток и зубило);
• бетономешалка или большая ёмкость;
• вёдра;
• совковая лопата;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• капроновые нитки.

Подготовка чернового основания

Удаление старой штукатурки перфоратором

У некоторых, если не у большинства людей подготовка чернового основания ассоциируется с её грунтовкой, но это далеко не так – нанесение грунта всего лишь заключительный этап предварительных работ. В большинстве случаев приходится сбивать старую штукатурку, так как она плохо держится на несущей стене или перегородке. Она может быть не только цементно-песочной, но состоять из таких компонентов, как цемент, известь и песок, известь и песок, песок и глина. Кроме того, на поверхности может быть слой минеральной или полимерной шпаклёвки, а это совсем не подходит в данной ситуации.

Легче всего любую старую штукатурку сбить перфоратором, но такого инструмента может не оказаться в наличии, поэтому приходится использовать молоток с зубилом, топор, штыковую лопату, лом и тому подобное. После удаления ненужного слоя на стене остаются фрагменты раствора и пыль, но их тоже обязательно нужно убрать скребком и веником (щёткой). Раньше на строительном рынке не было разных штукатурных сеток и грунтовок, поэтому на кирпичных кладках зачищали швы, углубляясь на 5 см, но сегодня это делать необязательно.

Устройство для удаления старой краски

Иногда приходится столкнуться с ситуацией, когда на черновой основе есть хорошая цементно-песочная штукатурка без маяков и поверх неё нужно натянуть тонкий слой с маяками. Это очень хорошо, но проблема может состоять в том, что она не оклеена обоями, а окрашена. Если обои можно снять, размочив или нагрев строительным феном, после чего содрать скребком, то с ЛКМ это не проходит. Если была использована нитроэмаль, то это проще – её можно соскрести, хотя и придётся потратить много времени, а вот масляные краски отстают очень плохо. Один из вариантов, это сбивка слоя маленьким топориком (можно даже кухонным), но придётся рубить по сантиметру, а это не только долго, но и тяжело вв физическом отношении. Самый лучший выход, это сделать такое приспособление, как на фото вверху.

Для его сборки нужен болт или шпилька длиной 70-100 мм и диаметром 10-16 мм, а также несколько гаек, подходящих по резьбе. Кроме того, возьмите 3-5 кусков обычной цепи длиной 15-20 см (количество звеньев будет зависеть от их величины). Наденьте цепи на болт (если это шпилька, то в качестве головки используйте гайку с крнтргайкой) и прижмите их к головке гайкой и подоприте крнтргайкой. Устройство вставляют в патрон дрели или шуруповёрта и сбивают старую краску – всё происходит быстро и легко, впрочем, убедитесь сами, посмотрев видео. Только реверс электроинструмента нужно выставить в такое положение, чтобы цепи били по краске сверху вниз – так удалённые фрагменты будут сразу падать на пол, а не подлетать к потолку.

Удаление краски при помощи дрели и цепей

Примечание. На старой, но, тем не менее, хорошей штукатурке может оказаться известковая побелка – её тоже обязательно следует удалить (обычно это делают скребком). Но оставшиеся бело-серые пятна и полоски снимать не обязательно – это уже один слой со штукатуркой и грунтовка сделает своё дело для адгезии.

Нанесение грунтовки на разные поверхности

Грунтование кирпичной кладки макловией

Для создания хорошей адгезии на кирпичной кладке, а также на стенах и перегородках, возведенных из лёгких пористых бетонов (блоков) и ракушечника, используют обычные глубокопроникающие грунтовки для минеральных поверхностей. Среди них такие марки, как Ceresit CT-17, SuperBase, Эльф Д09, АкваСтоп и так далее. Если это новые блочные стены, то препарат можно наносить малярным валиком – это достаточно быстро и удобно, но при этом следует быть внимательным, чтобы не оставалось пропущенных островков (залысин). А вот для или стены из ракушечника лучше всего использовать макловицу – кладочные швы для валика практически недосягаемы, зато щёткой можно залезть в любое углубление.

Использование малярного валика для грунтовки бетонной стены

Монолитные и блочные дома построены из заливного бетона или панелей, так что они имеют гладкую поверхность с такими мелкими порами, что адгезия там крайне слабая, то есть, цементный камень будет отслаиваться. Но если вскрыть такую поверхность обычной глубокопроникающей грунтовкой (некоторые из них перечислены в предыдущем абзаце), то вы получите ещё большую плотность, чуть ли не как у стекла и раствор по понятным причинам держаться не будет. Поэтому в таких ситуациях применяют специальные грунтовки из группы бетоноконтактов, среди которых Ceresit СТ-19, Knauf Betokontakt, Бетон Контакт и другие. В таких случаях для нанесения состава чаще всего используют малярный валик, хотя щётка тоже нужна, чтобы залазить нею во внутренние углы на сопряжении со стенами, перегородками, полом и потолком.

Установка маячных профилей

Установка и выравнивание штукатурных маяков

В том случае, если перепады вертикального и горизонтального уровня стен не превышают 5 см, то штукатурные профили устанавливают сразу после высыхания грунтовки непосредственно на стену или перегородку. Для их фиксации иногда для удобства используют гипсовую шпаклёвку, но это не совсем правильно, так как гипс не является влагостойким материалом и уступает в механической прочности цементному камню. Но самым негативным фактором в данном случае является разный коэффициент расширения и если накладывать раствор на не полностью высохшие маяки, то отделка получится с трещинами. В идеале маяки следует выставлять на плиточный клей – он довольно эластичный и с ним легко производить регулировку уровня, хотя большинство мастеров используют такой же штукатурный раствор, как и для отделки.

Для приклеивания штукатурных маяков сначала нужно под уровень или отвес провести вертикальные линии для ориентира на определённом расстоянии друг от друга. Этот показатель зависит от длины строительного правила, которым вы будете работать, но в любом случае шаг должен быть, как минимум на 15-20 см короче инструмента. Например, если правило имеет 250 см, то интервал между профилями 230 см, 200 см – 180 см, 150 см – 130 см соответственно. Это необходимо для того, чтобы во время работы правило не соскальзывало с гребня маяка. Для фиксации металлического оцинкованного профиля клеем или раствором набрасывают точечную дорожку. Можно, конечно, и сплошную, но так будет сложнее задвигать и выдвигать маяк для нивелирования плоскости.

Если для одной стены достаточно двух маяков, то это джек-пот – не придётся выравнивать их между собой, а только каждый из них по вертикали. Например, имея правило 1,5 м и стену шириной 1,8 м (совместный санузел в «хрущёвке»), достаточно выставить два профиля, отступив от угла по 35-40 см и 5-10 см останется в запасе. Но счастье улыбается не на каждом шагу и зачастую приходится устанавливать по три, четыре и даже больше вертикальных ориентиров, особенно для наружной штукатурки. В таких случаях сначала выставляют левый и правый край, отступив от угла не менее 10-15 см и выравнивают маяки по вертикали при помощи отвеса или длинного строительного уровня. Если у вас нет достаточно длинного уровня, можно воспользоваться коротким, прикладывая его к правилу.

Белым цветом отмечены профили, чёрным – капроновые нитки

Для установки промежуточных маяков сначала нужно натянуть капроновые нитки по горизонтали под потолком, посредине и у пола, этот принцип показан выше на изображении. Так как в данном случае нет возможность сделать натяжку между профилями, то её делают между саморезами, которые с дюбелями вкручивают с двух сторон у каждого угла. Чтобы промежуточные профили выставить максимально точно, от гребня следует отодвинуть нитку на 0,5-1 мм, как по краям, так и в промежутке по всей ширине стены. Если где-то гребень упрётся в нитку, то она сдвинется и расстроит общий уровень, следовательно, нивелирование плоскости получится неверным. Приступать к нанесению штукатурки можно не ранее, чем на следующий день, иначе вы попросту собьёте маяки правилом во время стягивания раствора.

Набрызг цементно-песочного раствора на стену

Иногда составляют более 5 см и чаще всего такие погрешности можно встретить в блочных домах брежневской эпохи, хотя порой они встречаются и в частном секторе даже на кирпичной стене. Не знаю, какой величины бывают максимальные отклонения, которые пропустила приёмная комиссия, благодаря обильному угощению, но мне приходилось сталкиваться с разницей 15 см (в ванной) – этот дом строил стройбат и блоки, скорее всего, подгоняли кувалдами. Впрочем, не я один видел прелести такой архитектуры – с этим сталкивались многие отделочники, но они устраняли эту проблему, а ведь до этого людям приходилось там жить! Как вы понимаете, выставить маяки на такую стену невозможно и тогда сначала делают набрызг, чтобы хотя бы относительно выровнять вертикаль. Если есть штукатурный ковш, то лучше работать с ним, чем с мастерком – процесс движется гораздо быстрее.

Рекомендация. Толщина набрызга зависит от величины перепадов, но чем он толще, тем больше вероятность того, что раствор отпадёт, не схватившись. Будет лучше, если слой не превысит 5 см, а когда перепад достигает 15 см, то лучше предварительную накидку раствора осуществить в два-три приёма – первый 3-4 см и остальные такие же.

Поверх набрызга устанавливают металлическую штукатурную сетку

Когда этот слой схватится (нужно подождать хотя бы 3-4 дня), то поверх него устанавливают металлическую штукатурную сетку, закрепляя её зонтичными дюбелями (это очень удобно). Но приобретать в магазине стальную оцинкованную сетку вовсе не обязательно – многие хозяева в частном секторе делают ограждения для приусадебного участка, птицы или домашних животных сеткой , которая по сути для этого и предназначена. Но через 10-15 лет её меняют, либо вообще снимают за ненадобностью, но я ещё не встречал человека, который бы просто выбросил ограждение после демонтажа – её аккуратно скручивают в рулон и оставляют в каком-то закутке – срабатывает подсознание на уровне «а вдруг пригодится». Так вот, такая конструкция немецкого изобретателя Карла Рабица вполне способна заменить штукатурную сетку, причём качество отделки не станет хуже, даже если на ней есть ржавчина.

После армирования делают очередной набрызг, слегка выступая за пределы сетки, но ориентируются при этом по последнему, маячному слою, который не следует делать более 5 см (лучше меньше), и ждут 3-5 дней, чтобы раствор хорошо схватился, хотя полное завершение цикла длится 28 суток. Впрочем, кто располагает временем, может приступать к установке маяков через четыре недели, но это случается крайне редко и профили выставляют на схватившийся, но ещё не окончательно застывший раствор.

Установка маяков при помощи лазерного уровня

Правила изготовления раствора

Просеивание песка через панцирную сетку кровати

Продолжаем рассматривать подробную полную инструкцию, по штукатурке стен своими руками и переходим к изготовлению раствора. Даже если вас уверяют, что песок чистый и вы сами можете подтвердить это после визуального осмотра – не верьте глазам своим, там в любом случае есть крупные и мелкие камни, которые станут для вас головной болью в процессе отделки. Для их удаления кто-то использует большое сито, кто-то может сбить из брусков и досок каркас, натянув там тонкую проволоку в виде решётки с мелкой ячейкой, но самое удобное и популярное приспособление, это панцирная сетка кровати, которая в большинстве случаев всегда найдётся в частном секторе (если не у хозяина, то у соседа). Её устанавливают под углом 45°, как на верхней фотографии и подборочной лопатой бросают на неё песок – камни задерживаются в мелких ячейках. Но здесь следует сказать, что сетку лучше устанавливать наоборот и тогда она получится, как корыто, а крупные элементы не будут скатываться по бокам, (это мешает при наборе чистого песка).

Прежде всего, следует усвоить одно правило: бетономешалку следует устанавливать в непосредственной близости к куче песка, чтобы его сразу можно было забрасывать в барабан лопатой, а не носить вёдрами. Если ремонт делают в многоэтажном доме, то чаще всего для приготовления раствора используют большую ёмкость типа корыта, балии или детской ванночки, так как площадь внутренней штукатурки и/или стяжки не так то и велика. Ещё один момент, это соответствие ингредиентов, то есть, для марки цемента М400 нужно 4 ведра песка, а для Ь500 – 5 ведёр и ни в коем случае не стоит добавлять больше цемента. Фактор «чтобы крепче было» здесь не срабатывает.

Изготовление песочно-цементного раствора в бетономешалке

Некоторые доморощенные штукатуры смешивают в корыте песок с цементом, а потом заливают их водой, но этого делать нельзя! Большое значение имеет очерёдность добавления ингредиентов, чтобы крепость цементного камня была наиболее высокой. На ведро цемента в барабан заливают примерно полведра воды, чтобы не переборщить — этого, конечно, маловато, но лучше добавить в процессе, нежели сделать раствор чересчур редким. Когда цемент перемешается, добавляют нужное количество песка и прокручивают в агрегате примерно 4-5 минут, после чего сливают содержимое в ведро, тазик, или корыто.

Штукатурка стен – последний этап

Раствор набрасывают между маяками

Теперь можно переходить к основному, хотя и не самому сложному этапу, если только маяки были выставлены правильно и черновая поверхность стены хорошо загрунтована (при желании можно загрунтовать ещё раз, но не обязательно). обычно снизу вверх, это гораздо практичнее, нежели наоборот, поэтому раствор между маяками тоже начинают набрасывать снизу. Как правило, сразу не накладывают полный слой, а делают тонкий набрызг и через час-полтора кладут столько смеси, чтобы заполнить нишу между профилями. Чтобы работа спорилась быстрее, рекомендую сразу выкладывать полное ведро раствора в промежуток и стягивать его правилом (очень удобно, когда ещё один человек работает на бетономешалке).

Когда ведро опустеет, сразу приступают к стягиванию слоя правилом снизу вверх и создавая эффект вибрации, двигают инструмент влево вправо. После первого прохода на поверхности обязательно останутся раковины, но это не от того, что вы впервые работаете самостоятельно, а потому что это закономерность. Снимаете мастерком с правила срезанный раствор и набрасываете его на дефекты – таких проходов обычно бывает по нескольку штук (раз на раз не приходится), но стягивать следует до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Удобнее всего сначала пройти один просвет между маяками до потолка, а потом браться за соседний, хотя это не принципиально и каждый может поступать по-своему.

Принцип выравнивания наружных углов

Больше всего хлопот доставляет выравнивание углов, особенно наружных, но опять-таки всё зависит от ровно выставленных маяков. Как правило, стену штукатурят с двух сторон, оставляя угол нетронутым буквально на пару сантиметров. Затем к одной стене прикладывают правило, а к другой полутёр и выравнивают его при помощи этого правила, то есть, получается как бы продолжение плоскости, о которую упрётся полутёр. Затем в пустой промежуток набрасывают раствор и заглаживают его. Идентичную операцию проводят с другой стороны, а по окончанию проходят полученную грань двумя терками одновременно угол получается ровным и чётким. Внутренний угол обычно просто поправляют полутёром – это удобнее, нежели тёркой.

Еще несколько слов следует сказать о затирке цементно-песочной штукатурки – её делают тёркой или полутёром не ранее чем через три-четыре часа после стягивания раствора или даже на следующий день. Если на стена в дальнейшем будет облицовываться керамической плиткой, то затирку делать необязательно, впрочем, это уже на ваше усмотрение, но под финишную шпаклёвку она нужна в любом случае. Иногда обои наклеивают непосредственно на заштукатуренную ЦПС стену – если вы предполагаете пойти этим же путём, то без затирки вам тоже не обойтись. Наносить на цементно-песочную штукатурку какой либо отделочный материал, кроме керамической плитки, можно только по завершению цикла застывания, а это 28 суток.

Штукатурка стен из пеноблоков по маякам

Заключение

Следуя подробной полной инструкции, приведенной в этой статье, вы сможете провести своими руками, даже если раньше этого никогда не делали и даже не держали в руках мастерок или правило. Конечно, несмотря на детальное описание, а также фото и видеоматериалы, какие-то вопросы могут возникнуть. В таком случае, обращайтесь к нам в комментариях, и специалисты всегда вам ответят, либо что-то подскажет другой пользователь.

Штукатурные работы выполняются не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только важно знать, как правильно штукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовительных и штукатурных работ позволяет получить поверхность высокого качества и на долгие годы.

А что же надо знать, чтобы правильно нанести штукатурку на стены?
Работа делится на несколько этапов.
Этап подготовки поверхности, инструментов и материалов.
Установка маячков. Об установке маячков написано на сайте в статье .
Подготовка состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность обязательно проходит .
В подготовку поверхности под штукатурку входит очистка поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен.

Для облегчения удаления старых обоев нанесите на поверхность специальный раствор, поднимающий материал. После небольшой выдержки поднимайте старые обои шпателем, заводя его под обои.
Старая краска счищается шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и просушенную поверхность обязательно надо .
Грунтовкой называется жидкость, в состав которой включены вещества, увеличивающие сцепляемость (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы от одного производителя.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то и грунтовку покупайте того же изготовителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка под названием Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию, с повышенной устойчивостью к щелочи. В состав жидкости включен кварцевый песок, в несколько раз увеличивающий адгезию грунтовки.

Нанесение штукатурки

Процесс нанесения штукатурки производится при соблюдении следующих требований:

• температура в помещениях должна лежать в диапазоне + 5…30ºС, а относительная влажность воздуха при этом не может быть выше 60%;
• используется специальный инструмент;
• штукатурный раствор наносится поэтапно особыми приемами.
  Из инструментов самыми востребованными являются:
• различных размеров шпатели и кельма;
• широкая рогожная кисть;
• дюралюминиевый или деревянный сокол;
• полутерок, терка, правило.

Как правильно подготовить раствор для штукатурки

Выбранная штукатурная смесь готовится по определенным правилам и строго по прилагаемой инструкции.
В чистое пластмассовое ведро необходимо налить нужное количество воды согласно инструкции, прилагаемой к сухой штукатурной смеси. Затем засыпьте сухую смесь в нужных частях.
Для перемешивания смеси используйте специальный миксер.

Готовить надо такое количество раствора, которое вы можете переработать за время жизни раствора. Оно указано на упаковке сухой штукатурки и равняется меньше 1 часа.

Как правильно наносить штукатурный раствор

Прежде чем наносить раствор, на стену надо закрепить арматурную сетку либо набить дранку. Обязательно разделываются швы на кирпиче, наносится насечка на бетонную поверхность. Глубина разделываемых швов по кирпичу должна быть не менее 5 мм. Бетонная поверхность увлажняется водой.

Для нанесения шпаклевки на стену используйте два шпателя: длинной до 50 см и шпатель шириной до 10 см.
С помощью малого шпателя раствор накладывается на большой, а уже большим наносится на стену.
Раствор можно накладывать мастерком, кельмой.

Набрасывать раствор следует между маячками снизу, и идти вверх. Разравнивается раствор правилом, постоянно перемещаемым в горизонтальной плоскости и двигающимся вверх.
Остатки шпаклевки удаляйте с правила малым шпателем, накладывая в нужное место на стене.
Всегда очищайте емкость от остатков раствора после его выработки. Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Образовавшиеся наплывы или борозды лучше всего удалять шпателем.

Штукатурится вначале потолок, а затем стены.

Классический способ нанесения штукатурки

Штукатурный раствор наносится в несколько слоев.
Первый слой наносится обрызгом. Второй слой, это . Третий слой – накрывка. От нанесения первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки на стене.
Обрызг наносится жидким раствором, заполняющим ячейки армирующей сетки, дранки, насечки на бетоне, швов в кирпичной кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или дранке до 10 мм.
Для обрызга применяется кельма.
Поверхность получается шероховатая, не требующая выравнивания.

Грунтовать слой обрызга надо после затвердевания, но еще влажного слоя. Определяется открытой ладонью, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность достаточно твердая, но и влажная одновременно.
Грунтовочный раствор несколько гуще раствора для обрызга, хорошо размазывается шпателем.
На середину сокола накладывают раствор и, при помощи широкого шпателя, состав набрасывается на стену. Каждую порцию раствора надо разглаживать шпателем. Раствор набрасывается с перекрытием и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная дощечка, на середину которой накладывается штукатурный раствор.
Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен устранить мельчайшие дефекты. Толщина финишного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к загрунтованному слою.

Оштукатуривание стен позволяет выровнять их поверхность для дальнейшей отделки площади шпатлевкой, кафельной керамической плиткой. Если постараться и штукатурить правильно, с соблюдением технологии, то в дальнейшем получается идеальная поверхность, позволяющая выполнить финишную отделку без проблем и затрат дополнительного труда.

Качественная конечная отделка наполовину зависит от ровности поверхности, на которой она выполняется. Кроме того, немаловажную роль играет перерасход дорогостоящего финишного компонента, который уйдет вместо недорогой стартовой смеси для штукатурных работ.

Различные составы для нанесения

Штукатурить можно различными составами и компонентами в зависимости от материального достатка и ожидания конечного эффекта.

Мокрая штукатурка

Приготавливается из первоначальных природных компонентов, замешивается вручную или в электрических растворомешалках:

Применение сухих смесей

В современных условиях строительного производства штукатурят сухими готовыми смесями, которые тщательным образом измельчаются и модернизируются в процессе изготовления в заводских условиях. В состав смеси входят гипсовые компоненты . Такие сухие смеси следует только размешать с водой в достаточном количестве и можно наносить на стены.

Они очень удобны для работы, так как гипс делает их пластичными и повышает адгезию к различным основаниям. Небольшим недостатком является то, что готовые водные растворы достаточно быстро твердеют, но для мастеров это не является утяжеляющим фактором – они успевают выработать раствор задолго до схватывания. Сухие смеси подразделяют:

• для штукатурки внутренних помещений используют гипсово-песчаные составы с добавлением модернизированных компонентов;
• штукатурка наружных стен делается цементно-гипсовыми смесями с пластическими добавками.

Технология штукатурных работ

Выполнять оштукатуривание стен можно двумя способами:

Допуски приемки оштукатуренной поверхности

Требования к качеству работ прописаны в СНиП III-21–1973 и подразделяются по сложности для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Простая штукатурка применяется в помещениях с небольшими требованиями по качеству, отклонения от вертикали разрешаются в пределах 0,3 см на 1 погонном метре, при условии, что общее вертикальное отклонение в стандартной комнате высотой 2,5 м не превышает 0,75 см. Допускаются плавные впадины и выступы в количестве 3 штук на каждых 4 м2 при условии, что они составляют не более 5 мм. Горизонтальное отклонение допускается не более 3 мм на каждом погонном метре.

Требования, изложенные в СНиП для улучшенной штукатурки, допускают меньше неровностей. По вертикали стена может отклоняться не более 0,2 см за один погонный метр, общее отклонение позволяет погрешность не более 1 см на всю высоту комнаты. На те же 4 метра разрешаются не более двух впадин или выпуклостей глубиной 0,3 см . По горизонтальной прямой разрешается отклонение не больше 0,2 см.

Высококачественная штукатурка должна приниматься еще более строго. Для нее характерными допустимыми отклонениями являются 0,1 см на одном метре по вертикали. На четырех метрах, как и в прошлой категории, допускается две неровности, но их допустимая глубина уменьшается до 0,2 см. По горизонтальной плоскости допускается перепад только 0,1 см на каждом метре.

Инструменты и материалы для штукатурки стен своими руками

Маяки представляют собой узкие полоски металла с жесткой центральной направляющей, снабженные большим количеством отверстий на боковых поверхностях. Маячные рейки будут играть роль выставленных по уровню и закрепленных продольных опор для проведения по ним правилом при выравнивании нанесенного раствора. Маяки подразделяются на виды 0,6 см и 1 см, по длине их выпускают 3 м.

Правилом называется плоская и прочная рейка с острой плоскостью по одному боку. Оно предназначено для стягивания с поверхности излишков раствора, опираясь на каркас из маяков. Для проверки вертикальности и горизонтальности в некоторые правила вставлен уровень. Также для оштукатуривания своими руками понадобятся такие инструменты и материалы:

• дрель с миксером для замешивания раствора;
• перфоратор со сверлами для крепления маяков;
• дюбеля, черные саморезы по дереву;
• правило с уровнем или отдельно строительный уровень длиной два или более метра;
• ножницы по металлу для порезки маячных реек;
• молоток, зубило, отвес;
• большой шпатель, от 40 до 60 см;
• гладило, полутерок;
• ведра для замешивания раствора и воды;
• широкая кисть-макловица для грунтовки поверхности;
• рулетка и перчатки с прорезиненой поверхностью;
• мешки с сухой смесью;
• грунт глубокого проникновения.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, начинают штукатурку стен.

Подготовка, грунтовка стен и крепление маяков своими руками

Для начала установки маяков обследуют стены на предмет отклонения от вертикали и горизонтали. Все выступы и впадины отмечают карандашом или мелом . Иногда большие выступающие части легче сбить зубилом или топором, чтобы не накладывать вокруг них много раствора. Все это объективно оценивается и принимается правильное решение. Для правильного понятия подготовительного осмотра существует видео, в котором все этапы показаны подробно.

После этого приступают к разметке поверхности для установки маячных реек. Крайние маяки с двух сторон устанавливают в первую очередь, отступив от края на 0,3 м. Расстояние от первого до второго маяка определяют по длине правила. Если правило два метра, то расстояние принимают около 1,6 м . При этом нужно равняться на прямую линию, проложенную на уровне пола и потолка от первого до последнего маяка на одной стене. Верх и низ всех промежуточных реек должны находиться на ней. Для ясности положения прямой следует натянуть нитки.

Устанавливая маяки своими руками, следует добиваться такого выравнивания, чтобы все углы в результате были 90º. Перед установкой маяков обязательно обрабатывают грунтом стену, при этом для разведения раствора руководствуются инструкцией на упаковке. Рыхлые поверхности грунтуют два раза, первый слой наносят слабым раствором, а второй в пропорции на упаковке. После полного высыхания продолжают работы по разметке.

Установка всех промежуточных маяков осуществляется только по границам ниток, натянутым по диагонали и горизонтали в нескольких местах. Маячные рейки должны их касаться изнутри, но не выступать за их границы и не натягивать их.

Вначале маяки не крепят, а только прикладывают к выставленным саморезам , проверяя их уровнем. Крепление их делают смесью для штукатурки, разведенной специально для этой операции. Смесь накладывают ровной линией по саморезам, чтобы она выступала за их плоскость.

Маяк подводят к линии саморезов и придавливают его до прикосновения к шляпкам. Это удобно делать вдвоем снизу и сверху. Процесс установки маяков отлично показан на видео. После первоначального схватывания раствора переходят к установке следующего маяка. Правила и уровни, задействованные в процессе работы, обязательно очищают от налипшего раствора.

Процесс нанесения штукатурного раствора

Для приготовления раствора следует налить в ведро воду и только потом добавлять сухую смесь. Если сделать наоборот, то полученный раствор будет схватываться в процессе замеса и не удастся тщательно размешать смесь до однородности. Для нанесения толстого слоя следует сделать густой раствор, который будет держаться на шпателе . Жидким раствором нанести большой слой не получится.

Раствор накладывают шпателем в промежутки между маяками. Если несколько раз сделать такую работу своими руками и посмотреть соответствующее видео, то можно приноровиться наносить именно столько штукатурки, чтобы правильно покрыть все пустоты. Накладывать раствор нужно снизу вверх, постепенно снимая лишний раствор правилом, поступательно поднимая его зигзагообразными движениями. Оставшийся на правиле раствор аккуратно снимают в ведро шпателем или накладывают на стену выше для дальнейшего использования.

Частицы раствора, упавшие на пол, не рекомендуется добавлять в общую массу, так как присохшие частички в смеси будут оставлять на поверхности стены длинные и глубокие борозды , которые дополнительно придется заполнять штукатуркой. В образовавшихся пустотах, где раствор не был достаточно уложен, нужно добавить смесь и повторно воспользоваться правилом.

После полного наложения штукатурки на всю полосу между соседними маячными рейками, нужно несколько раз провести контрольные протаскивания правилом по маякам. Как правило, у самого низа и верха остаются незаделанные участки, которые накладываются дополнительно.

После штукатурки проверяют поверхность при помощи правила под разными углами. Если есть бугры, не вписывающиеся в общую картину, их можно соскребать шпателем, пока раствор только застыл. Трещины и глубокие царапины замазывают жидким раствором и разглаживают.

После схватывания и затвердевания смеси удаляют металлические маяки , которые могут заржаветь, и будут проявляться коричневыми пятнами на финишной отделке. После удаления реек останутся борозды, которые заполняют раствором и разглаживают для получения правильной поверхности.

Бывают случаи, когда нужно накладывать слой штукатурки больше, чем пять сантиметров, тогда рекомендуется производить нанесение раствора за два этапа.

Для этой процедуры разводят смесь маленькими порциями и более жидкого состава. Перед затиркой обрабатывают водой место работы площадью около метра. Раствор наносят на полутерок и равномерно накладывают его на поверхность. Так продолжают делать многократно, сильно надавливая на правило . Если все сделать правильно, то в результате получится ровный и гладкий участок стены, а на полутерке не останется жидкого раствора.

Так обрабатывают следующие соседние участки, процесс работы можно посмотреть на видео, чтобы было более понятно. Процесс затирки должен проходить без перерывов и отвлекаться можно только на приготовление раствора.

Если оштукатуривание и выравнивание стен производится в качестве основы для отделки кафельной плиткой, то правильным будет не затирать стены. Мельчайшие неровности на поверхности, наоборот, помогут сцеплению клеевого раствора с поверхностью.

Механические способы нанесения штукатурного раствора

Применяются при отделке стен в помещениях большой площади и протяженности как внутри, так и снаружи помещений. Для такого процесса, который можно посмотреть на видео, используется специальная штукатурная машина , оснащенная подачей воды и емкостью для приема сухой смеси. После замешивания раствора, он подается на стену через специальный шланг с насадками.

При механическом нанесении маяки выставляют стандартным способом, и выравнивание раствора производится при помощи правила. Отличается механический способ уменьшением трудоемкости за счет исключения операции по приготовлению раствора из ручного труда. За счет такого нанесения можно обработать гораздо больше площади за одинаковый промежуток времени.

Выравнивание стен штукатурным раствором является неотъемлемой частью любой отделки помещения в современных условиях, от правильного ее выполнения зависит количество затраченного основного отделочного материала.